Что носит дьявол и как наряды королевы освободили Францию: обзор книг о моде

Фильм «Дьявол носит Prada 2» снова привлек внимание широкой публики к фешен-индустрии. Times.by сделал подборку ярких и интересных книг о моде в истории, кино и не только.

Обе части фильма «Дьявол носит Prada» основаны на бестселлерах Лорен Вайсбергер, которая в свое время работала личным помощником редактора Vogue Анны Винтур. Тем, кто все уже знает об этом сюжете, Times.by предлагает почитать книги об Анне Винтур и доме Prada, моде в кино и истории самой моды.

Все издания в обзоре – новые, их можно найти в магазинах и в массмаркете. Часть книг из обзора есть в электронном формате и имеет аудиоверсии – они представлены в Яндекс-Книгах и Литресс.

Эми Оделл «Анна. Биография самой влиятельной женщины Vogue»

Британский и американский медиаменеджер Анна Винтур занимала пост главного редактора Vogue с 1988 по 2025 год.

Известная своей фирменной стрижкой «боб» и темными солнцезащитными очками, Винтур считается самой влиятельной женщиной в издательском деле и мире моды. Так, с 1990-х годов Винтур возглавляет глобальное модное шоу Met Gala.

Именно Винтур является прообразом Миранды Пристли из «Дьявол носит Prada». В 2006-м руководитель Vogue посетила кинопремьеру в платье от Prada, а после просмотра назвала фильм «действительно занимательным».

Американская журналистка и экс-редактор журнала Cosmopolitan Эми Оделл написала первую авторизированную биографию Винтур. Для этого Оделл взяла более 250 интервью у друзей и коллег Анны и провела большие исследования в архивах.

«Она всегда вставала в 5 утра, в 5:30 или в 6:00 начинала заниматься спортом (время зависело от того, играла ли она в теннис дважды в неделю или проводила тренировку со своим инструктором). Потом профессиональная укладка и макияж, это еще полчаса. Затем водитель отвозил ее в офис во Всемирном торговом центре, где ее уже ждали три личных помощника и обычный завтрак – латте с цельным молоком и маффин с черникой из «Старбакс», который обычно оставался нетронутым».

Сильви ле Бра-Шово «Королева моды: Нерассказанная история Марии-Антуанетты»

Австрийская принцесса Мария-Антуанетта в 19 лет стала королевой Франции – это произошло в 1774 году. Жизнерадостная и свободолюбивая девушка, она очутилась в золотой клетке у своего мужа, короля Людовика XVI, который тоже был вынужден следовать строгим и абсурдным ритуалам Версальского дворца.

Мария-Антуанетта смогла выкроить свободное пространство для себя и других женщин тоже – она произвела революцию в этикете и смогла ослабить жесткие предписания в одежде.

В «Королеве моды» французская фешен-журналистка Сильви ле Бра-Шово рассказывает не только о нарядах королевы, но и о других важных вещах в своей богато иллюстрированной книге.

Например, о положении дел в текстильной промышленности и индустрии роскоши во Франции тех лет.

«Хотя в 1780-х годах периодические издания начали упоминать о ногтях, окрашенных в красный цвет, в Версале это было не принято. Ногти коротко подпиливали, полировали и придавали им миндалевидную форму. За исключением некоторых изменений, вызванных развитием косметических средств, Мария-Антуанетта избегала излишних красок, что с течением времени только усиливало ее склонность к естественности. Увидев королеву в опере в июне 1784 года, англичанка миссис Кредок упомянула, что она была «не припудрена и не накрашена», а несколько недель спустя отметила, что румян было «совсем мало».

Лэйа Фэрран Грейвс «Prada. История модного дома»

В 1913 году братья Марио и Мартино Прада открыли в миланской Галерее Витторио Эмануэле II магазин. В нем продавались кожаные изделия, импортные английские дорожные сундуки и сумки, косметички, ювелирные изделия, предметы роскоши и редкие вещи.

Через шесть лет компания Prada стала официальным поставщиком королевской семьи Италии, а затем стремительно превратилась в культовый модный дом.

Книга-альбом Prada вышла в большой серии «История моды в деталях». Это скорее яркая история философии Prada и развития ее коллекций, а не детальная биография семейного бизнеса, что обусловлено концепцией книжной антологии.

Так, отдельные главы книги посвящены дополнительной линии Prada – Miu Miu, мужскому лейблу Prada Меn и некоммерческому фонду Fondazione Prada.

Книга издана на мелованной матовой бумаге и включает более 100 качественных черно-белых и цветных иллюстраций.

«Миучча Прада [внучка Марио Прада, которая возглавила компанию в 1978-м и основала ее дочернюю структуру Miu Miu. – Times.by] не изучала дизайн, крой или моду, не посещала она и школу искусств. Она получила докторскую степень в области политических наук, изучала пантомиму в миланском «Пикколо Театро» и готовилась стать актрисой. Эту карьеру ей пришлось оставить ради семейного бизнеса. По ее собственному признанию, у нее было скучное детство. Родители заставляли носить простые полосатые платья, а она мечтала о розовых».

Ричард Томпсон Форд «Дресс-коды. 700 лет модной истории в деталях»

Миллионы людей вынуждены каждый день одеваться в соответствии с дресс-кодом, принятым в офисах или учреждениях образования. И еще миллионы уже после работы, занятий в школах и университетах сталкиваются с дресс-кодом в ресторанах, ночных клубах и театрах.

Автор книги – профессор права имени Джорджа Осборна в Стэнфордской юридической школе (США), эксперт по гражданским правам и антидискриминационному законодательству.

Ричард Форд остроумно повествует о том, как веками строгие дресс-коды помогали монархам и аристократии сохранять тотальный политический контроль.

«16 января 1797 года лондонская Times поведала своим читателям, что Джона Хетерингтона, галантерейщика со Стрэнда, привлекли к суду по обвинению в нарушении порядка и подстрекательстве к бунту и потребовали от него выплатить штраф в 500 фунтов за следующее преступление: «По словам очевидцев, господин Хетерингтон появился на улице, надев на голову то, что он назвал шелковой шляпой (она была представлена в качестве улики). Это была высокая блестящая конструкция, рассчитанная на то, чтобы запугать робких людей. Служащие судебного ведомства показали, что несколько женщин упали в обморок при виде такого необычного зрелища, дети заплакали, собаки залаяли, а молодого человека опрокинула собравшаяся толпа, и он сломал правую руку. Эти причины привели к тому, что обвиняемого схватили стражники и отвели к лорд-мэру». Так какое же правило, писаное или неписаное, но определенно известное всем (включая собак), нарушили господин Хетерингтон и его головной убор?».

Кристофер Лаверти «Мода в кино. От Givenchy для «Завтрак у Тиффани» до Prada в «Отель «Гранд Будапешт»

Автор книги – искусствовед, создатель сайта Clothes on Film. После того как в 2021-м Лаверти трагически погиб в результате несчастного случая на байдарке, его уникальный сайт был отключен, а домен захвачен злоумышленниками.

В память о Кристофере его друзья и коллеги восстановили на другом домене сайт – насколько это было возможно, ведь он содержал огромное количество информации.

Сначала Лаверти думал написать книгу о том, как костюмы героев фильмов повлияли на моду, но потом решил сосредоточиться только на моде в кино и рассказать лишь о тех нарядах, которые были сделаны именно как костюмы для фильма. Их создатели – или модные дизайнеры, или в некоторых случаях модельеры, которые начинали как художники по костюмам, а потом стали модными дизайнерами.

Есть в «Моде в кино» и страницы, посвященные тому, как художник по костюмам Патрисия Филд с помощью нарядов от Билла Бласса и Chanel формировала образы Миранды Пристли и Андреа Сакс.

«В фильме «Бестолковые» (1995) улыбчивая, истинно американская девушка Шер (Алисия Сильверстоун) надевает белое цельнокройное платье из хлопка-стретч от Кельвина Кляйна на важное свидание. Несмотря на невинный белый цвет платья, оно облегает фигуру (как будто наряд на размер меньше, чем нужно) так, что подчеркивает все ее изгибы. Шер – уверенный в себе, но наивный подросток в теле женщины. Кляйн и раньше ассоциировался с подобными неоднозначными подтекстами. <…> Тем не менее в фильме «Бестолковые» платье говорит о Шер только то, что она взрослеет. Разумеется, этот момент в картине запоминается еще и благодаря забавному диалогу между Шер и ее отцом. «Что это?» – «Платье». – «Кто это говорит?» – «Кельвин Кляйн». Костюм остается настолько знаковым, что в 2010 году голливудский бутик Confederacy убедил Кляйна снова выпустить эту модель (еще и в красном цвете) для лимитированной продажи в их магазинах».