Что хотел сказать дизайнер: загадки с недель моды весна-лето 2027 с ответами

Эти кадры навевают мысли о природе и насекомых. Если что-то из этого пришло в голову, то это правильный вариант. Том Браун вдохновлялся анимационным фильмом Pixar «Жизнь жука».

Свои первые наработки он показал в мужской коллекции в июне: парни щеголяли по подиуму в пиджаках, на которых были вышиты соты, цветы, всевозможная растительность, и в соломенных шляпах с вуалью, как у пчеловодов. В женской коллекции дизайнер продемонстрировал больше экспериментов: россыпи жуков из кристаллов на твидовых жакетах, пчелы на плечах, бабочки и жуки на туфлях.

Внимание также привлекают платья в форме кокона, жакет с крыльями бабочки, которые прячут голову модели, и комплекты-гусеницы – приталенный топ, корсет и юбка в пол, выполненные с использованием сотен необычных спиралеобразных складок.

Ответ: «Жизнь жука».

Ashley Williams

Дизайнер продолжает показывать свою «кукольную» эстетику, однако на этот раз она вдохновлялась персонажем фильма «Что гложет Гилберта Грейпа». Бонни Грейп – мать главного героя, которая после самоубийства мужа впала в тяжелую депрессию, перестала выходить из дома, набрала критический вес из-за переедания и целыми днями проводила на диване. Ее жизнь ограничена стенами дома. Однако в молодости она была первой красавицей округа. Ее образ и стал каноническим в коллекции.

Модели выходили на подиум с одинаковым светло-розовым макияжем губ и грязно-русыми париками-бобами с челкой. Дизайнер буквально перенесла интерьер в одежду, представив платья с принтом в виде деревянных стен, пластиковый ремень с сиамскими котами в качестве пряжки и массивные наручные часы, напоминающие музыкальную шкатулку с миниатюрной балериной внутри.

В коллекции – бабушкины цветочные принты, рабочие халаты и перчатки, яркий штрих – мягкие игрушки, засунутые в колготки. Причем расположила Эшли такие «аксессуары» и на поясе, и под грудью, и в области коленей.

Ответ: жизнь Бонни из фильма «Что гложет Гилберта Грейпа».

Chopova Lowena

Эмма Чопова и Лаура Лоуэна переосмысляли славянский фольклор: лесная ведьма Баба-Яга, домовая фея Кикимора, богиня зимы Марзанна, а также монстры и русалки в ассортименте. Эмма выросла в болгарской семье в США. Когда она была маленькой, мама пугала ее этими мифическими существами. Их образы достаточно глубоко укоренились в ее памяти.

Поэтому в коллекции весна-лето 2027 дизайнеры чтут чародеек, нимф, ведьм и прочую нечисть. Как отмечают создательницы коллекции на сайте бренда: «Сверхъестественные существа женского пола были связаны с большей частью славянского региона в дохристианские времена, и их знания распространялись по всему региону. Мы по-новому интерпретируем их силу и притягательность в чувственных черных корсажах, ярусах гофрированного кружева и бисере, а также в насыщенной энергией коллекции».

Ответ: страшилки из детства.

Matières Fécales

Очень интересно, но без предыстории может быть непонятно. Показ прошлого сезона дизайнеры бренда Стивен Радж Бхаскаран и Ханна Роуз Далтон посвятили «1%», имея в виду количество сверхбогатых людей на планете. В новом сезоне они показывают моду для остальных 99%. На подиум вышли 99 темнокожих моделей и представителей других этнических меньшинств.

Самыми запоминающимися стали финальные образы: две молодые темнокожие модели выходили на подиум с гиперреалистичными скульптурами Сары Ситкин – фигурами упитанных пожилых белых мужчин с закрытыми долларовыми купюрами глазами.

Показ состоял из трех частей. Первая связана с семьей Бхаскарана и его детством. Вторая была посвящена протестам: вспышки света, клубы сухого льда мешали рассмотреть одежду, погружая в атмосферу столкновения. Третья часть напоминала о высокой моде.

Ответ: финансовое неравенство.

HODAKOVA

Бренд знаменит созданием одежды «от кутюр» исключительно из переработанных материалов, старых вещей и стоковых тканей. Дизайнер Эллен Ходакова Ларссон превращает в высокую моду самые неожиданные предметы: кожаные ремни, ложки, старые наволочки, часы и автомобильные чехлы.

Перед тем как приступить к созданию этой коллекции, она провела две недели в океане, где занималась парусным спортом. Это ее и вдохновило. По подиуму, покрытому морской солью, дефилировали модели в вещах – от вечерней одежды до тренча – из прочной вощеной ткани, парусов и рыболовных сетей, а из тросовой веревки были изготовлены плотные трикотажные изделия.

«Я хотела привлечь внимание к водному миру, потому что океаны необходимы нам для жизни», – так комментирует тематику своей коллекции сама Эллен.

Ответ: море.

COMME des GARÇONS

Шоу называлось We’ll Never Be Royals, или «Мы никогда не будем королевскими особами». Дизайнер бренда Рей Кавакубо описала концепцию так: «Когда королевская и реальная жизнь становятся единым целым».

Вместо роскошной парчи и шелка, которые чаще всего встречаются у бренда, дизайнер использовала «народные» ткани: хлопок в тонкую полоску, клетку, горох и грубый деним. Что она имела в виду под абстрактными набивками из хлопка и коронами из проволоки, остается только гадать.

Модные критики решили, что Кавакубо обратила внимание на деконструкцию власти и «самозваное» величие. Мол, в современном мире корону – в виде славы, медийного влияния или статуса – может примерить на себя каждый. В то же время настоящие королевские семьи теряют былую сакральность. Другие трактуют образы как столкновение бедного и богатого миров. Но все склоняются к тому, что дизайнер исследовала тему размытия границ между элитой и обычными людьми.

Ответ: королевские особы и элита.

VAQUERA

Дизайнеры бренда Патрик ДиКаприо и Брин Таубензее последние пять лет проводят показы в самой консервативной модной столице – Париже. После переезда из Нью-Йорка они столкнулись с давлением европейских модных стандартов, какое-то время пытались подстроиться под новые рамки, однако эта коллекция стала их освобождением. Сами дизайнеры отметили, что теперь снова верны себе. И даже на пригласительных на показ было напечатано «I’m a put-on-a-show kind of girl» – «Я из тех девушек, которые любят устраивать шоу».

Коллекция посвящена женщинам, которые не боятся привлекать внимание, отказываются сливаться с толпой и сознательно занимают много пространства. Отсюда намеренная «неуклюжесть» и диспропорция в образах: огромные гипертрофированные банты, сползающие на лицо шляпы и громоздкие аксессуары.

Шоу началось и завершилось появлением одних и тех же пяти моделей в одинаковых гламурных платьях. Первые пять образов были полностью белыми, а в финале те же самые силуэты появились в кислотно-неоновых цветах. А вместо традиционного поклона дизайнеры устроили караоке-сессию, исполнив песню I Got You Babe Сонни и Шер прямо на подиуме вместе с моделями.

Ответ: возвращение к нью-йоркским корням и бунтарству в моде.